Chitose Abe de Sacai est la dernière conservatrice d'un magazine

Par Laird Borrelli-Persson

Depuis plus de 20 ans, A Magazine plonge dans le monde des créateurs, explorant même les coins et recoins qui n'ont rien à voir avec les vêtements. C'est le cas du dernier numéro, organisé par Chitose Abe de Sacai. Le créateur basé à Tokyo est très demandé, forgeant des collaborations avec Carhartt WIP et Cartier, Moncler et Gaultier Paris couture.

Ici, le rédacteur en chef Dan Thawley donne à Vogue Runway une "visite" exclusive du numéro, qui comprend un groupe de portraits sous le titre sacaiTHEpeople et un groupe de produits imaginaires Sacai imaginés par Sarah Andelman. Il y a aussi un saCOOKBOOK composé d'une interview avec le collectif Ghetto Gastro basé dans le Bronx et de délices réalisés spécialement pour le magazine par les maîtres japonais « wagashi » Toraya et Yoshihiro Narisawa, un chef étoilé Michelin.

Que fait leVoguelecteur a besoin de connaître le dernier numéro de A Magazine Curated by Sacai? Il s'agit d'une exploration vraiment consommée des idées derrière Sacai, une marque qui a développé une telle allure culte à travers les créations de Chitose, mais qui n'a peut-être pas été explorée d'une manière aussi éditoriale et artistique en un seul endroit auparavant. Ils ont fait un livre avec Rizzoli en 2014, et c'est probablement la première fois - à part la grande exposition qu'ils ont faite chez Colette - que [la marque a] eu une telle expression artistique en dehors du Japon également. Je pense que c'est vraiment excitant parce que les vêtements ont trouvé une telle communauté d'hommes et de femmes à travers le monde, à la fois dans la haute couture et aussi dans le streetwear, grâce aux incroyables collaborations de la marque. J'ai l'impression que ce numéro prend tout cela et le rassemble. Nous avons pu vraiment entrer et rencontrer les artistes, les architectes, toutes les personnes différentes qui ont fait partie de leur monde au fil des ans et les mettre en un seul endroit.

Cela ne pourrait-il pas être dit à propos de chaque numéro de A Magazine Curated by? [Jusqu'à l'automne dernier], il était impossible d'aller au Japon pour la plupart des touristes et des voyageurs, et il y a donc eu un retour incroyable à Tokyo et dans d'autres parties du Japon grâce aux voyages depuis la levée de l'interdiction en octobre. Je pense que le magazine arrive à un moment pour eux qui est une réinitialisation post-pandémique cruciale pour Tokyo [et à un moment où] Sacai devient vraiment l'une des marques de luxe japonaises absolues aujourd'hui. Je pense que leur magasin de Tokyo, récemment rénové par le designer industriel [Yusuke Seki], sera un très grand pas en avant pour eux pour montrer qui ils sont et qui ils seront à l'avenir. A n'est qu'un tremplin en termes de reconnaissance sur d'autres marchés ; ils font déjà des choses incroyables et toutes les collaborations qu'ils ont faites au fil des ans semblent continuer à ramifier l'esthétique Sacai dans différents espaces. Dans le magazine, nous avons fait un exercice très intéressant avec Sarah Andelman sur les produits imaginaires de Sacai. C'était vraiment amusant de sortir de l'espace vestimentaire et de réfléchir à ce que Sacai et son idée d'hybrides pourraient signifier à l'avenir.

Je ne sais pas ce qu'est une marque japonaise "typique", mais je suis curieux de savoir en quoi Sacai est une marque très tokyoïte, et en quoi elle ne l'est pas ? Chitose a ses racines dans d'autres maisons de couture japonaises et dans les marques Comme des Garçons; c'était il y a 25 ans maintenant. …Sacai a atteint son apogée il y a 10 ans lorsque [la marque] est devenue vraiment le toast de Paris. Elle a évolué et s'est en quelque sorte concrétisée en tant que marque de haute couture avec une réputation internationale grâce à leurs collaborations… et aussi à la façon dont le produit lui-même a parlé et continue d'avoir une présence significative dans les magasins multimarques et grands magasins du monde entier. Vous voyez en quelque sorte comment cela a transcendé l'idée de l'excentricité d'une marque japonaise, pourrais-je dire. La sophistication et le glamour font partie de l'ADN de Chitose et cela s'adresse à un public beaucoup plus large qu'une marque plus avant-gardiste.

Pourquoi les collaborations ont-elles une telle résonance pour Sacai ? Cette question trouve une réponse dans le magazine avec la brillante étude de deux étudiants de la Harvard Business School qui décomposent l'essence de ce qu'une collaboration apporte à une grande marque et de ce qu'elle apporte à une petite marque. Je n'ai jamais de ma vie analysé les collaborations avec autant de précision que ces étudiants l'ont fait dans un sens purement économique. C'est quelque chose qui est venu de notre équipe éditoriale comme une idée expérimentale et qui a été approuvée de toutes parts.

Quand je pense à Sacai, je pense à des prouesses techniques, j'ai donc été surpris que la créatrice ait choisi "l'amour" comme thème de ce numéro, même si ses hybrides "marient" différents types de vêtements. Il y a eu une sorte de courant sous-jacent mignon et humoristique à la marque pendant de nombreuses années. Vous auriez pu le trouver dans des slogans de t-shirts dans le passé ; vous pouvez également le trouver dans la merveilleuse collaboration que Sacai a faite pendant la pandémie avec Hank Willis Thomas, l'artiste noir américain, quelque chose que nous abordons un peu dans le magazine avec une excellente interview de lui. Cette sorte de décloisonnement international et ce genre de sentiment d'amour universel sont très présents à Sacai depuis quelques années. Et même si, comme vous l'avez dit, il y a un côté vraiment technique dans ce qu'ils font, je pense que [Sacai] garde vraiment l'optimisme au premier plan à tout moment. Les archétypes et les stéréotypes avec lesquels ils essaient de jouer lorsqu'ils mélangent des vêtements - il y a même de la naïveté dans ceux-là. Les vêtements militaires se marient avec de très belles pièces féminines, et ce genre de croisement entre masculin et féminin joue également sur cette idée générale de l'amour.

Qu'avez-vous appris sur la marque et le créateur en créant ce magazine ? [L'une des questions avec lesquelles nous avons commencé était] : Qu'y a-t-il à propos de Sacai qui soit si vraiment aimé dans le monde entier ? Je suppose que c'est la façon dont ils découpent les choses et les remontent d'une nouvelle manière, mais il y a toujours quelque chose que vous pouvez reconnaître dans ces conceptions, même si le produit lui-même est assez nouveau.

Une autre chose qui m'a semblé vraiment intéressante était de regarder le développement des défilés de mode de Sacai au fil des ans avec notre merveilleuse histoire avec La Mode en Images, une agence de production très secrète qui fait beaucoup des plus grands défilés, dont Chanel. Vous [pouvez] voir ce langage incroyable qu'ils ont créé avec Sacai, qui sort essentiellement d'un thème de mot unique à chaque saison. C'est super, super éclectique, mais quand on le voit sur le long terme, c'est comme cet incroyable langage graphique qu'est tellement Sacai. J'ai été vraiment surpris et impressionné par cela parce que quand vous allez à un défilé Sacai, c'est très singulier et très géométrique et graphique, et puis quand vous voyez tout cela ensemble, il y a un éclectisme de motifs, de couleurs et de formes qui est aussi une grande partie de leurs vêtements.

[Ce magazine n'est] pas seulement consacré à la mode. Nous avons créé un magazine avec Chitose qui expose absolument ses créations, mais ce n'est pas le cœur du magazine. C'est plus pour expliquer ce qu'est le monde qu'elle a créé et comment elle l'applique à la mode, aux espaces, à la collection d'art, à la nourriture - toutes sortes de choses - ce qui est finalement ce que je pense que le lecteur recherche aujourd'hui.

Voyez-vous des gens situer la mode dans un contexte plus large, pour représenter un changement culturel, ou est-ce un truc de Sacai ? Même si A Magazine Curated by a toujours traité du monde de l'art et d'autres choses en dehors de la mode, je dirais absolument qu'aujourd'hui, le client de la mode instruit est beaucoup plus complet qu'il ne l'était peut-être lorsque nous avons commencé il y a 22 ans. Ce genre de vision obsessionnelle du produit et de la mode est désormais assouvie sur Internet ; nous avons aussi beaucoup plus accès aux éléments cachés de la mode, qui n'étaient pas disponibles pour le consommateur lorsque A Magazine a commencé. Cela faisait tellement partie des problèmes précédents de montrer tous ces petits rouages ​​​​de la roue qu'était la Maison Margiela il y a de nombreuses années, qui étaient tous inconnus. Aujourd'hui, le créateur de mode, ainsi que le directeur créatif, en tant que porteur de plusieurs chapeaux n'a jamais été aussi évident. La façon dont les designers s'expriment publiquement et en privé en tant que collectionneurs et en tant que vautours de la culture, je pense, n'a pas changé, [bien qu'elle soit] peut-être plus publique. Mais le public est à la recherche de style de vie, de design, d'un mode de vie plus perfectionné en général.

Êtes-vous en train de dire que ce changement est en grande partie le résultat des médias sociaux, alors ? Je pense que cela a certainement quelque chose à voir avec cela, mais je pense que c'est aussi juste l'évolution générale de l'industrie de la mode vers l'homogénéisation et le marché de masse, qui a également engendré un contre-courant contre cela. Ce contre-courant se trouve au sein de la nouvelle élite de personnes qui veulent se créer des mondes alternatifs. Cela ne signifie pas nécessairement minimalisme; cela ne signifie pas nécessairement maximalisme ; cela peut signifier toutes sortes d'esthétiques différentes. Aussi un mode de vie qui peut être lié à la mode ou non. Mais je pense que certains créateurs peuvent être reconnus et en quelque sorte appréciés par des sphères en dehors de la mode. Cela peut être lié au design graphique, cela peut être lié à l'architecture, cela peut être lié aux tissus d'ameublement et aux tissus.

Je pense qu'un autre élément intéressant qui ressort du magazine avec l'idée d'hybridité est cette idée de patchwork et de recyclage et de mettre ensemble des choses qui forment un tout nouveau. Cela se voit dans les courtepointes réalisées par Jessica Ogden avec APC, cela se voit dans les œuvres d'art de Hank Willis Thomas, cela se voit dans les vêtements.

Le patchwork évoque le pull-chaussette de Margiela…. Il me vient aussi à l'esprit que Sacai etUn magasinesont deux entités indépendantes et à quel point il est important d'avoir ces voix dans l'industrie. Si vous avez le temps, lisez l'entretien thérapeutique au début ; c'était un exercice tellement intéressant de parler à un créateur de mode de tout sauf de l'esthétique et de leurs créations, et de leur demander vraiment comment ils vivent leur vie quotidienne et comment ils y font face. [Note de la rédaction : cela prend la forme de deux conversations, l'une entre la thérapeute agréée Josephine Creighton et Chitose Abe, et l'autre entre Creighton et le conseiller créatif Daisuke Gemma, proche collaborateur d'Abe.] Vous pouvez lire non seulement entre les lignes, mais sur la page , à quel point la vie de Chitose est complètement liée à son travail, à quel point elle aime cela et à quel point il est important pour elle que cela continue et continue de croître. Elle ne sait pas quel est l'objectif final, mais elle sait qu'elle est toujours excitée par cela et c'est toujours ce qui la pousse chaque jour à se lever et à faire quelque chose de nouveau. J'ai pensé que c'était un aperçu vraiment intéressant de sa vie; [dans son] paysage mental et émotionnel. Et comment, au sein de l'industrie de la mode au sens large, il existe de réels problèmes de stress et d'adaptation au fait d'être sous les projecteurs, de diriger son propre jeu ou d'essayer de réussir, même lorsque vous êtes au sommet. J'ai donc pensé que c'était une sorte de façon radicale d'ouvrir le magazine.

Les sentiments de Chitose se sont-ils synchronisés avec les vôtres ? Quelque chose que Chitose et Daisuke ont dit était: "Nous travaillons toujours pour Paris." Le fait que [la mode] change tous les six mois crée un sentiment constant d'inconnu et d'excitation, ce qui est son propre défi.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.